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  在華府雷根機場餐廳吃早餐，聽見鄰近登機門響起此起彼落的掌聲，聽起來像是有什麼熱鬧的事情。因為好奇，我們就提前結帳，往聲音傳來地方走去，結果看到的景象還蠻感人的。原來這是一個榮譽航行（Honor Flight）航班剛降落，人們正在為乘客拍手打氣。  圖／美國民眾對軍人總是保持很高的敬意。圖片由方祖涵提供 什麼是榮譽航行呢？這些乘客幾乎都是高齡長者，有些人穿著制服，有些帶著徽章，也有不少需要別人攙扶著，他們是曾經為美國在戰爭中效力過的軍人，現在搭上同一架班機飛抵首都華盛頓，進行單日行程的拜訪活動。 當這些班機降落華府機場，工作人員會在登機門外廣播通知，然後有興趣與時間參與的其他班機乘客就可以聚集在門口，替他們鼓掌致意，有時候甚至會有學校樂隊歡迎。 在華盛頓市區有好幾個戰爭紀念碑，像是越戰、韓戰，二次世界大戰等，都是遊客經常拜訪的景點，而那些地方正是榮譽航行活動的重點。 在網站上可以看到舉辦此項活動的初衷，是希望這些老兵能夠在有生之年，親眼看到國家為他們昔日貢獻留下的紀念。從班機、巴士交通，還有當日的飲食安排，都是由公益組織買單。 當人數夠多的時候，公益組織會包下整班飛機，如果人數不夠的話，還是會把參加的人放在同一架班機裡，畢竟在機場受群眾列隊歡迎，是整段旅程很重要的環節。 圖／有些人穿著制服，有些帶著徽章，也有不少需要別人攙扶著，他們是曾經為美國在戰爭中效力過的軍人。圖片由方祖涵提供 美國現役軍人比頭等艙客人順位更優先  美國民眾對軍人總是保持很高的敬意，像是在機場登機時，現役軍人甚至比頭等艙客人順位還要優先，對退役將士的禮遇也就不意外了。 每回榮譽航行航班抵達，總會讓登機門擠滿自動參與鼓勵的旅客，也不會有人敢有通行不便之類的抱怨。其實如果不是包機，對同一班飛機乘客來說，因為需要輪椅的老兵不少，時間難免會受到延誤，我也曾經搭過有榮譽航行活動的飛機，感覺大家還蠻能夠體諒的。 「在有生之年，親眼看到國家為自己樹立的紀念碑」，想起來的確是蠻讓人感動的。 戰爭永遠是殘酷的，他們犧牲了同胞、朋友、健康，或者至少是青春，換來的就只剩下這些紀念碑而已。 舉辦這些活動的公益組織，都是需要仰賴民眾捐款跟志工服務才能維持。跟台灣不同的地方，是因為這些組織是在501(c)3法條規範下成立，享有免稅優惠，所以財報都是完全公開的。 像我們那天在雷根機場遇到的榮譽航...

隨著休士頓太空人在世界大賽奪冠，今年大聯盟球季也終於告一段落。如果在疫情過後到現場看球，不難發現這幾年北美職業運動有個重大改變，就是以往跟賽事勢如水火的賭博活動，現在已經堂而皇之進入球場。 舉例來說，華盛頓國民隊設有米高梅運動賭盤，紐約大都會隊有凱薩集團貴賓室，整個大聯盟在球場內有類似設計的球隊，已經超過十隊。其餘球隊就算目前因為地方法規限制，尚未正式開放場內賭博，各大賭場也早就先以餐廳模式插旗經營，靜待修法或公投通過的時刻。 賭賽事勝負，大小讓分這些都不再稀奇，有了場內賭盤即時性，更讓「迷你賭博」受到歡迎。什麼是迷你賭博呢？在大谷翔平投出下一顆球以前，賭客可以下注猜這顆球球速是九十五英哩以上還是以下，或者要賭打者此次擊球會是安打還是出局也可以。賭場對人性早就研究透徹，深知如何讓人深陷其中，這些花招不但提供賭客新鮮選擇，更能讓下注標的物無限量倍增。 從整個經濟系統來說，球隊從運動賭盤得到廣告分潤、贊助金、數據收入，還有更高轉播權利金與門票銷售；地方政府則是獲得額外稅收，並且用合法賭博排擠非法集團，提高管制能力。不過，獲利最高當然還是賭場本身，儘管硬體建物需要巨資投入，又有球隊與政府等著分一杯羹，各大集團還是趨之若鶩。 紐約州本月剛公布一項新數據，從年初開放運動賭盤到上月為止，本年度五億美金賭博稅目標已經提前完成。這些稅收來自民眾投注的一百三十億賭金，而賭場大概賺走十一億，其中又以大聯盟職棒最多，其次是ＮＢＡ職業籃球，整體數字還在隨著時間持續攀升。 聽起來一切都很美好，可是凡事總是要有輸家，在這場遊戲裡負責買單的，當然是賭客了。人們觀看運動轉播與支持球隊，在潛意識裡追求勝利來臨那刻頭腦充滿多巴胺之愉悅感，那正是賭博讓不少人上癮的原因。簡單地說，運動，再加上賭博，是把兩種成癮因素放在一起，讓嗜賭者暴露在更多危險裡，甚至還可能影響操守欠佳的球員。賭博自古以來就是難以抗拒的誘惑，不管現在被包裝成股票單日沖銷、虛擬貨幣「投資」，還是運動賭盤，人性經常都無法抵禦。 面對無法逆轉開放趨勢，球迷只能自求多福。小賭當然可以怡情，但倘若出現成癮症狀，比如負面影響情緒、對他人刻意隱瞞習慣、生活作息被賭盤時間控制、無法停止投入更多資金與精力，甚至是期待能夠賭回輸掉的錢，就需要認真考慮尋求專業協助。我們對身邊親友亦須多些關注，畢竟要上癮者自己發現異狀求助，有時候並不容易。 十賭九輸，是個最簡...

  通過佩列沙茨大橋之前，司機早已不停稱讚這座七月剛通車的新建設。攤開克羅埃西亞地圖，就會發現此處國界很不合常理，最南端國土硬被切割開，往返交通需經過波士尼亞，光出關入關就要不少時間。 「還好佩列沙茨大橋完工了」司機說，「它真是美麗，就像舊金山金門大橋」。他開心感激的神色就像幾個月前馬爾地夫導遊說起中馬友誼大橋一樣，兩者都是徹底改變當地生活的建設，然後，都是中國大陸企業海外工程的成果。 克羅埃西亞是個很不可思議的地方，雖然僅有四百萬人口，在許多領域都有超越比例的成就，像是在上屆世界盃足球賽與巴塞隆納奧運籃球奪得亞軍，發明現代電力的尼古拉．特斯拉也在這裡出生。整個經濟體裡重工業比例極少，觀光業是主要收入來源，幾乎無汙染的海岸線、湖景，與復古幽情是最吸引遊客的賣點。 經過佩列沙茨大橋那天，我們是從第二大城史普利特移動到南端的杜布羅夫尼克，前者是公牛王朝前鋒東尼．庫柯奇的故鄉，後者以影集「冰與火之歌」場景聞名，兩地主建築皆被列為世界文化遺產，而杜布羅夫尼克古城更是讓人嘆為觀止，它從十三世紀就豎立在亞德里亞海岸，然而跟一般古城不同之處，是人們依舊在裡面正常生活，八百年如一日。古城裡有給旅客的餐廳、旅館、博物館等建築，也有讓居民使用的行政設施，甚至包括中小學。來到這裡，彷彿有進入時光隧道的錯覺。 在美麗景象背後，世人卻也難忘戰爭帶來的傷痕。不管是克羅埃西亞或波士尼亞，從南斯拉夫獨立都經過慘烈犧牲。戰爭結束僅在廿多年前，那年我們的司機七歲，對當地成年人來說，與其說是歷史，其實更是記憶。彈痕與飛彈落點都還在牆上，種族屠殺審判仍然餘波盪漾。杜布羅夫尼克古城也曾經是南斯拉夫塞爾維亞軍團的攻擊目標，在現代砲火與生命之間，居民只有古老城牆，與臨時以警察與志願者組成雜牌軍保護，存活與否僅是運氣而已。 克羅埃西亞首都札格瑞布有個特殊景點，叫做失戀博物館，它留下世界各地人們對過往關係的紀念，其中一個十二歲男孩的信讓我駐足許久： 「艾瑪跟媽媽，還有一些其他人的車子停在我們旁邊。我不記得其他人了，只記得她一頭金髮的可愛模樣。她離開家時來不及帶自己的東西，於是我把手上包括超脫樂團的卡帶借給她。我寫了封情書，可是還沒機會交給她，我們就分開了。」「現在我只希望，這些音樂能夠永遠讓她記得，那個短暫的美好。」 那是一九九二年夏天，男孩跟女孩從塞拉耶佛逃難時，因為車隊被軍團圍困當人質而相遇，然後就永遠...